夏い暑のウィーンです。古代ローママニアさんがいらっしゃるとのご連絡。しかも、ナントカ遺跡に行くとのこと。なんか面白そう。くっついていく許可を頂いて、お休みを取ってご一緒させてもらってきました！
前日の飲み会からの、朝Hauptbahnhofから電車を乗りつぎ1時間ほど。古い車両。空調なし。風が気持ち良いです。のどかな風景。気温34度。
駅を降りててくてくと歩いて行きますと、カルヌントゥム（Carnuntum）遺跡の入り口となるミュージアムです。
ウィーンからプラハへの電車の旅
非常に簡単ながら、ウィーン＜ー＞プラハ間の電車移動についてまとめておきました。
U5: うーふんふ
東京ほどの複雑さは全くありませんが、ウィーンにも地下鉄（U-Bahn）があります。丸ノ内線ほどでありませんが、ちょっと回転している路線もあります。ウィーンの地下鉄は、1978年にU1号線から始まったようですが、英語版のwikipediaには謎の記述があって、Stadbahnというシステムで現在のU4とU6線にあたるものが1898年（?!）からあったそうです。まぁ、実際にはU4とU6線は、地上部分や川岸と同じ高さとかなので地下鉄という感じではないかもしれません。駅の名前は、近隣の通りや大きな建築物の名前から取るようで、駅を作った後に名前を決めることはしないのだそうです。そうすると、どこぞのなんとかゲーウェイみたいなことが起こらなくていいですね。
さて、以下は現在（2019年2月）の路線図です。（緑とピンクの破線の路線はS-Bahnで地下鉄ではありません。）路線はすべて数字で呼ばれていて、日本のように御堂筋線、谷町線、千日前線などといった名前はありません。しかし、ここにはU5がありません。U1,2,3,4および、U6。
そう、U5については、1960年代からあらゆる提案があったにも関わらず、実際にU5作るぞーとアナウンスされたのはなんと2014年とのこと。どんだけ時間かかるんだ！さて、次に示すのが未来の路線図です。 “U5: うーふんふ” の続きを読む
ウィーンから電車でStuhleckへスキー
電車にて早朝にウィーンを発って現地入り、夕方にゲレンデを出てウィーンに戻るという日帰りスキー旅行のレポートです。
日本でも、電車でスキーには行ったことがないと思います。ほぼ100%自家用車で、一度だけ興味本位で夜行バスで行ったことがあります。さて、電車となると、荷物をどうやって持って行こうかと悩みます。
日本でしたら、エッジむき出しの板を電車で運ぶなんて非常識という認識がありますが、生で板を持って歩いているウィーンの人たちを何度か見かけました。山登る時のスタイルで良いならば、袋に入れずにザックに取り付けるだけで済みます。板のアタッチメントのついたザックなら3つあります。チケットの受け取りの際に、インフォメーションの人に聞いてみると「カバー？持ってるなら入れたらいいけど、板はそのまま座席の上の棚に載せるか荷物置き場に置けばいいよ。」とのこと。というわけで、あっさり準備は完了です。板にカバーしろと言われた時のために、大型ゴミ袋も完備です。
ブダとペストのクリスマス
土曜日、Belgrade（ベオグラード, Beograd, Београд）行きの電車に乗って、ハンガリーの首都ブダペストに行きました。ウィーンから、電車で2.5時間、ちょっとした日帰り小旅行です。
はて、Belgrade、Beograd、ベオグラード…ってなんだったけ・・・遠い昔、子供の頃によく聞いた名前です。帰ってからWikipediaを見ると、そこは旧ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の首都でした。1990年代、小学生〜高校生だった頃にテレビで見た印象的な遠い国の出来事の一つが、ユーゴスラビアに関わる一連の紛争でした。現在のベオグラードは、セルビア共和国の首都です。Wikipediaに、ユーゴ紛争について非常に端的にまとめられていました。どのように変遷してきたかは、こちらの図が興味深いです。
1990年近くになると、ソ連国内においてはゴルバチョフ指導による民主化が進み、ルーマニアにおけるチャウシェスク処刑に代表される東欧民主化で東側世界に民主化が広がり共産主義が否定されると、ユーゴにおいても共産党による一党独裁を廃止して自由選挙を行うことを決定し、ユーゴを構成する各国ではチトー時代の体制からの脱却を開始する。また、各国ではスロボダン・ミロシェヴィッチ（セルビア）やフラニョ・トゥジマン（クロアチア）に代表されるような民族主義者が政権を握り始めていた。ユーゴの中心・セルビア共和国では大セルビア主義を掲げたスロボダン・ミロシェヴィッチが大統領となり、アルバニア系住民の多いコソボ社会主義自治州の併合を強行しようとすると、コソボは反発して1990年7月に独立を宣言し、これをきっかけにユーゴスラビア国内は内戦状態となった。 1991年6月に文化的・宗教的に西側に近いスロベニアが10日間の地上戦で独立を達成し（十日間戦争）、次いでマケドニア共和国が独立、ついで歴史を通じてセルビアと最も対立していたクロアチアが激しい戦争を経て独立した（クロアチア紛争）。ボスニア・ヘルツェゴビナは1992年に独立したが、国内のセルビア人がボスニアからの独立を目指して戦争を繰り返した（ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争）。セルビア国内でもコソボ自治州が独立を目指したが、セルビアの軍事侵攻によって戦争となった（コソボ紛争）。その後、マケドニア国内に大量のコソボ地域のアルバニア系住民が難民として押し寄せてたことから、マケドニアにも飛び火した（マケドニア紛争）。
先週、東京に戻った帰りに羽田の書店でことりっぷ（オシャレ地球の歩き方とでも思ってください）を買ってきました。普段は、行き当たりばったりで何も調べずホテルすら直前まで取らずに旅に出てしまうのですが、時々、このような本も参考にします。今回、羽田で目についたので買ってきたのは、クロアチアでした。あの頃、憎しみあい、殺戮しあい、破壊しあった国々の一つが、今はもうことりっぷに取り上げられるほどの観光地になっているのだと思うと、ちょっと胸が熱くなりますが、Wikipediaのクロアチアのページにある「民族浄化の最も成功した例といえる。」の一言に、ぞっとしました。けれどもいつか、この本を片手に旅しなければと思います。
